Tuoksut

Tälle aamua lähti koulun penkille mukaani Fragonard:n Eclat Parfum. On muuten sisar Lancomen Hypnose:lle.

Sataa. Katua revitään auki tuosta talon kulmalta. Olisi pitänyt käydä suihkussa, mutta en ole ainakaan vielä jaksanut . Taitaa olla Cherguin paikka - kiitos ihana Kosmoskukka !

Edit. mmmm... ...taidan saada tänään kuulla tuoksuvani hyvältä . Onpas avaus paljon raikkaampi kuin odotin - ja jopa selkeän kukkainen!

Satoi aivan hulluna tässä pari tuntia takaperin. Oon vielä aivan tokkurassa mutta pakko lähteä köpöttelemään vaikka kauppareissulle kun ulkona tuoksuu niin hyvältä!

Mulla on olo että jahka herään niin päälle päätyy Parfum d'Empire Azemour.

Jaakiem: Jep, Hannelessa on paljon aldehydejä, myös parittomia.

Btw, jos joskus poikkeat Helsinkiin, niin näytän sulle Hannelen data sheettiä.

Tämä on off-topic, mutta pystyykö tuoksujen nuotit erottamaan kaasukromatografialla? Eli tuottaako tietyt yhdisteet aina tunnistettavat piikit, joiden avulla pystyy fingerprinttaamaan tuoksun "dna":n? Olisi jännää analysoida omasta mielestä hyviä ja huonoja tuoksuja ja etsiä niistä näin korrelaatioita.

^ No idea.

Cartierin Declaration+Declaration Essence. 2+2 suihkausta. (kyynärtaipeet&kaula)

Tässä purnukkani:

admin kirjoitti:Tämä on off-topic, mutta pystyykö tuoksujen nuotit erottamaan kaasukromatografialla? Eli tuottaako tietyt yhdisteet aina tunnistettavat piikit, joiden avulla pystyy fingerprinttaamaan tuoksun "dna":n? Olisi jännää analysoida omasta mielestä hyviä ja huonoja tuoksuja ja etsiä niistä näin korrelaatioita.

En ole asiantuntija, mutta tässä se, mitä kuvittelen tuoksujen kromatografisesta analyysistä.

Tuoksun kromatografiaprofiileita voi varmasti vertailla tuoksumolekyylitasolla. Jos tuoksu rakentuu kokonaan synteettisistä tuoksumolekyyleistä, niin tuoksun aktuaalinen koostumuskin lienee helpohko selvittää. Mitä enemmän tuoksussa on orgaanisia lähtöaineita, sitä vaikeammaksi merkitsevän analyysin voisi kuvitella menevän.

Orgaaniset tuoksuaineet sisältävät useita tuoksumolekyylejä - ja vaikka jollain iiriksellä onkin varmaan tyypillinen kromatografinen "sormenjälki", haasteita aiheuttaa varmasti mm.

Eri puolilta maailmaa tulevissa iiriksissä ja jopa samalta alueelta eri vuosina tulevilla on vaihtelua tarkassa koostumuksessa. (tämä ongelma liittyy ensisijaisesti iiriksen tunnistamiseen kokonaisuudesta)

Orgaaniset tuoksuainekset jakavat paljonkin yhteisiä yleisiä komponentteja (esim. linalooli, kumariini...). Eli jos iiriksestä löytyy tuoksuainetta x sitä löytyy todennäköisesti myös monesta muusta (vaikka ruususta ja jasmiinista) - eli kun sormenjäljet menevät sekoitetussa tuoksussa päällekkäin, ne sekoittavat toisensa iloisesti. (tämäkin ongelma liittyy ensisijaisesti iiriksen tunnistamiseen kokonaisuudesta)

Varmasti orgaanisissa tuoksuaineissa voi olla hyvinkin tunnusomaisia "hiventuoksuaine"molekyylejä, joista orgaanisen lähtöaineen läsnäolo voidaan varmasti tunnistaa. (tämä voisi auttaa iiriksen tunnistamisessa kokonaisuudesta)

Mutta noista "hiventuoksuaineista" seuraa muutakin - onko niitä kaikkia käytännössä mahdollista tavoittaa analyysissä? En tunne kromatografiin tunkattavia detektoreita juuri ollenkaan, enkä sitä, miten molekyylitasoinen analyysi käytännössä tapahtuu (oma vähäinen käytännön kokemukseni liittyy alkuainetason analysointiin) - mutta voisi kuvitella, että on tarpeen tietää ennakkoon, mitä ollaan etsimässä. Tässä tapauksessa hiventuoksuaineiden (ei mikään virallinen nimitys, mutta parempaakaan ei tule mieleen) runsaslukuinen olemassaolo jo itsessään on analyyttinen ongelma. (tämä ongelma tuo haastetta myös tuohon tuoksujen sormenjälkivertailuun, yleisten ja analysoitujen tuoksumolekyylien osalta jälki voisi olla hyvinkin samankaltainen - mutta ero orgaanisten aineiden analysoimatta jääneiden osien osalta huomattava)

Jos täällä on käytännön kemiaa paremmin tuntevia, niin saa toki oikaista ja täydentää.

^ Kamicha tarkoittanee orgaanisilla tuoksuaineksilla/aineilla tässä luonnonmateriaaleja (versus täysin syntetisoidut).

Oma bottom line ankea tiivistys (linjassa Kamichan kirjoittaman kanssa): Osviittaa voisi saada. Onnea matkaan vaan jos labraan lähdet...

Käytännössä kuitenkin voi olla samat tai lähes samat matskut lähtökohtana, mutta eri suhteessa -> toisesta lopputuloksesta tykkää, toisesta ei.

Admin, lue nörttipalstaa!

Tuuppaamalla luonnonaineita tuoksuun voidaan myös hämätä kopiointia yrittäviä.
Vaikkapa laventeli- tai ruusuabsoluutissa on satoja eri molekyylejä. Ja jos tuoksussa on vaikkapa kymmenen eri nuottia joista kukin koostuu omasta raaka-aineryppäästään, tarvitaan harjaantunutta silmää ja nenään printoutien tulkintaan. Ihmisen nenä osaa treenattuna itse asiassa tehdä hyviä yksinkertaistuksia, ehkä silmiä parempia, mutkikkaasta raakadatasta. Parfymöörin versiossa kaasukromatografista on itse asiassa usein toisessa päässä putki josta tussahtelee molekyyli kerrallaan - havainnoitsija pitää nenää putkella ja huutaa mitä haistaa...

Mut joo, ammattilaiset printtaavat koko ajan tuoksujen sormenjälkiä ja se on nykyään johtava tapa kopioida kilpailevan firman tuoksut (ja varmasti syy siihen miksi Lidlin Suddenly Madame Glamour on tosi lähellä Chanelin Coco Mademoisellea.)

Mainio intro tuoksukemiaan on Luca Turinin The Secret of Scent. Voin lainata jos haluat. Google Booksissa voi käydä selaamassa myös Jelinekin kirjaa Perfumery - Practice and Principles. Vielä HC:mpi kirja on Ohloffin, Pickenhagenin ja Kraftin Scent and Chemistry, The Molecular World of Odor - luen sitä parhaillaan, todella erinomainen. Kirjan kannessakin on ruusu ja beta-damaskenoni -molekyyli joka on yksi keskeisistä ruusun tuoksukomponenteista.

Takaisin maan pinnalle. Vaihdoin ranteelle Annick Goutalin Eau de Cielin, sillä täällä sataa kuin tropiikissa. Tuoksun alku on hämmentävän ja kiinnostava katkera, vihreä ja pikkelsinen, melkein jalapenopippurinen. Se pehmenee nopeasti hyvin hentoiseksii. Tuoksussa on orvokkia (tai siis iononeja) joiden suurin fani en ole. Odottelen, kehittyykö tuoksusta esiin heinäisyyttä. Olen jo haistamaisillani hieman kuivaa kultaista paahteisuutta, katsotaan kehittyykö se vai sammuuko tuoksu.

Jep. Niin minäkin olen see tulkinnut. Joku osoitin siinä on, mutta se ilmoittaa vain, että nyt olisi joku ryhmä tietyä molekyyliä tulossa putken päässä. Oman nenän pitää se tunnistaa, jos siihen pyrkii. Siinä voi mennä päivä kun nuotti kerrallaan, kevyimmästä takertuvimpaan, tuoksuja tunnistelee. Olisi kyllä kiva oppia tuntemaan tärkeimpiä tuoksumolekyylejä vähän enemmän.

Minua kiinnostaisi tietää, mikä on rakennettujen luonnolisten aineiden suhde nykyisissä tuoksuissa. Mitään romantisoimatta vaikuttaa pieneltä huijaukselta, jos tuoksupullo maksaa satasen, mutta sisältää pelkästään yksinkertaisempia molekyylejä, kuin selluloosaa kristallipullossa.

Vrt. Molecules 01

mukael kirjoitti:^ Kamicha tarkoittanee orgaanisilla tuoksuaineksilla/aineilla tässä luonnonmateriaaleja (versus täysin syntetisoidut).

Jes, luonnonmateriaalit -sanaa on toki parempi käyttää, orgaanista kemian näkökulmasta lienee tuoksujen maailma kokonaan.

Chergui ja minä tulemme ihan hyvin juttuun, mutta rakkautta tämä ei ole. Cherguista tulee sellainen ajatus mieleen, että tässä on nyt käsillä kuta kuinkin täydellinen itämainen tuoksu, tai melkeinpä sen ydin, sisin olemus. Kaikin puolin tasapainoinen, kestävä ja kaunis, jotain sellaista, joita lukuisasti tarjolla olevissa massaversioissa vain tavoitellaan täydellisesti kuitenkaan onnistumatta.

Alussa Chergui tuuppaa minulle vahvimmin myskiä, ambraa, savuja ja iiristä, jossa on sekä hyvin puuterinen, että hyvin kukkainen ulottuvuus. Ajan myötä myski ja iiris vaimenevat, tupakka voimistuu ja esiin tiukkuu hunajaa, ambrainen ulottuvuus jatkaa vahvana, ruusua nousee esiin aavistus. Puuterinen vire säilyy tuoksussa.

Tulee mieleen, että Lutensin ja Sheldraken sedät halusivat näyttää mistä kana pissii ja tekivät tämän täydellisen itämaisen prototyypin. Minulle kuitenkin rakkaampia tuoksuja ovat Lutensilta ne, joissa jonkun tietyn raaka-aineen ulottuvuutta tuodaan selkeämmin esiin. Tavallaan minulle Chergui olisi tyrkyllä Fumerie Turquen kanssa rinnan - ja turkkilainen sauna voittaa tinkimättömämmällä ja särmikkäämmällä otteellaan savunuotteihin ja niiden tulkintaan.

Ihan tuoksuainesten tasolla minulle pieni henkilökohtainen ongelma tämän tuoksun kanssa on melkoinen huuhteluainemyskien määrä. Cherguin tuoksuvaikutelmaa ne eivät kuitenkaan onnistu minulta pilaamaan, sen muut vahvat komponentit ovat tasapainossa verrattuna tuohon puhtomyskiulottuvuuteen - mutta tuoksun ensimmäiset 2-3 tuntia ovat minulle vähän turhan "täynnä" myskisektorin, ambrasektorin ja savusektorin vetäessa fortissimona - ja kuuluuhan tuolta kukkaissektoriltakin piipitystä isompaa meteliä.

Edit. oho! Luckyscentin paketti tuli! Seuraavaksi vuorossa jotain raikkaampaa...

Laittakaa ihmiset kuvia postipaketeistanne paljastuvista jutuista!

Nimimerkki
Mukanaeläjä

^^ Kamicha, lyön vetoa että Chergui tulee kasvamaan siulla. Olen siitä itseasiassa täysin vakuuttunut. Tunnen siut sen verran hyvin, usko pois.
Se voi kestää, mutta tulet lopulta hankkimaan tätä pullollisen. Jos et omista Cherguita vuoden 2013 loppuun mennessä, lupaan juoda Senaatintorilla pullollisen The Body Shopin Vanilla Oilia - päälläni seisoen, tietenkin.
Tämä sovittu.

Laita se näyte tämän jälkeen pois, and watch what happens.